Плодоводство, плодово-ягодные растения
Правила и техника обрезки

Правила и техника обрезки


1. Может ли садовод, не имеющий достаточного опыта, обрезать плодовые деревья. Что для этого нужно знать.
2. В чем различие между подрезкой и вырезкой. Какое влияние они оказывают на дерево.
3. Зачем применяют вырезку и зачем подрезку.
4. Как правильно подрезать однолетний прирост молодых деревьев.
5. Что такое вырезка "на кольцо".
6. Какая обрезка называется "переводом на боковое разветвление".
7. Что такое прищипка. Для чего ее применяют.
8. Какую обрезку называют сильной, средней и слабой.
9. Нет ли противоречия в том, что на молодом дереве сильная подрезка ветки (ветви) усиливает на ней рост побегов, но ослабляет ее силу.
10. Когда нужно применять сильную и когда слабую подрезку у молодых деревьев.
11. В чем состоит правило соподчинения. Почему необходимо его придерживаться при формировании.
12. Можно ли придать ветви нужное направление? Как это сделать.
13. Что надо делать, чтобы в кроне не было трущихся ветвей.
14. Можно ли не вырезать ветвь, которая расположена слишком близко возле другой.
15. Нужна ли какая-нибудь обработка мест среза.
16. Как удалять крупные ветви, чтобы избежать отдиров коры.


Может ли садовод, не имеющий достаточного опыта, обрезать плодовые деревья. Что для этого нужно знать.

Может, но для этого он должен прежде всего разобраться в строении растений, в том, как естественно развиваются они, чтобы знать, в чем нужна им помощь и какие недостатки нужно предупредить или устранить обрезкой. Кроме того, нужно понимать, как подействует разный тип обрезки на растения, то есть какие изменения в естественном росте и особенностях плодоношения вызывает обрезка. Не зная этого, лучше не обрезать плодовые деревья.

В чем различие между подрезкой и вырезкой. Какое влияние они оказывают на дерево.

При вырезке удаляют целиком у основания ("на кольцо") какое-либо боковое ответвление; длина маточной ветви не меняется.

При подрезке (укорачивании) отрезают верхнюю часть ветки (или ветви); в результате подрезки длина этой части дерева может сильно уменьшиться.

При подрезке на данной ветке остается меньше почек сильнее, чем при вырезке, нарушается установившееся на дереве равновесие. Под действием подрезки пробуждаются к прорастанию многие нижележащие почки, которые оставались бы спящими, боковые разветвления вырастают более сильными, уменьшается голенастость дерева.

Деревья, которые постоянно подрезают, меньше по объему, более коренастые, ветви их более устойчивы, чем у деревьев без подрезки. Умеренная подрезка усиливает плодовые веточки и увеличивает их долговечность.

Приемы обрезки
Приемы обрезки

Укорачивание или обрезка
1 - однолетнего прироста; 2 - "на боковое разветвление" на 2-летней древесине; 3 - "на боковое разветвление" на 3-летней древесине. Вырезка: 4 - однолетнего прироста (конкурента); 5 - загущающих 2-летних веток. Стрелки указывают границы годичных приростов.

Прореживание с вырезкой даже большого количества ветвей относитеьно мало (и обычно не в первый год) сказывается на усилении ветвления и роста побегов. Но при прореживании улучшаются условия освещения и воздушного питания оставшихся частей на большом протяжении скелетных ветвей. Это способствует лучшему формированию цветочных почек не только на периферии, но и в центре кроны и побуждает дерево к плодоношению. Увеличиваются плодоносность и долговечность обрастающих веточек внутри кроны. Поэтому нужно умело сочетать подрезку с вырезкой, руководствуясь состоянием дерева.

Зачем применяют вырезку и зачем подрезку.

Вырезку применяют главным образом для прореживания, для улучшения освещения кроны, чтобы предохранить обрастающие веточки от раннего отмирания внутри кроны и улучшить закладку на них цветочных почек.

В сочетании с подрезкой вырезку части скелетных и обрастающих ветвей применяют в тех случаях, когда нужно добиться регулярности плодоношения у деревьев, дающих урожай периодично (не ежегодно), и улучшить размер и окраску плодов.

Подрезка особенно необходима при формировании молодых деревьев в тех случаях, когда требуется улучшить ветвление в определенных пунктах, усилить плодовые веточки, уменьшить голенастость, сделать ветви устойчивыми, придать им нужное направление роста. Подрезку применяют также в тех случаях, когда необходимо ослабить какую-либо ветку, чтобы не дать ей развиться в сильное скелетное разветвление (превратить в полускелетную или обрастающую), а также чтобы уравнять ветви по силе развития или подчинить боковые ветви тем, на которых они образовались. На старых деревьях подрезку применяют в основном для того, чтобы вновь усилить рост - вызвать появление новых сильных побегов и волчков.

Как правильно подрезать однолетний прирост молодых деревьев.

При укорачивании однолетнего прироста молодых деревьев, который является продолжением скелетных разветвлений, важно, чтобы рана быстрее зарастала и чтобы не происходило заражения древесины.
Поэтому срезы нужно делать правильно. Срез делают обычно непосредственно над почкой без оставления коротких пеньков, которые усыхают и затрудняют зарастание раны. Он должен быть наклонным; начинают его на побеге с противоположной почке стороны на уровне ее основания и оканчивают над самой вершиной почки. Такой срез "на почку" удобнее делать ножом. Не следует начинать срез значительно ниже основания почки, так как очень косой срез получается очень длинным, верхняя часть подрезаемого прироста сильно подсушивается и из верхней почки вырастает слабый побег.

При ранней обрезке (в конце зимы) лучше срезать в середине междоузлия с оставлением длинных пеньков в 1,5 - 2 см, иначе при возвратах сильных морозов срезы "на почку" сильно иссушаются и побег из этой почки развивается слабым. Значительно сильнее растет побег из следующей нижележащей почки, часто в неудобном направлении. Длинные пеньки в большинстве случаев отламываются в течение лета, а оставшиеся следует вырезать при обрезке следующей весной. При оставлении пеньков можно обрезать секатором, что очень ускоряет работу.

Подрезка улучшает ветвление
Подрезка улучшает ветвление
1 - ветвь яблони сорта Грушовка московская, у которой ежегодно слабо угорачивали однолетний прирост, хорошо разветвлена, обрастающие веточки сильные; 2 - ветвь яблони того же сорта и возраста, у которой не укорачивали однолетний прирост, не имеет скелетных разветвлений следующего порядка, плодовые веточки в большинстве очень слабые и поэтому вскоре отомрут.

Полускелетные и обрастающие ветви всегда можно обрезать секатором, не особо заботясь о правильности среза.

Эти ветви недолговечны, и их периодически омолаживают, возобновляя срезы на новых местах.

Влияние различной обрезки на характер и силу разветвлений
Влияние различной обрезки на характер и силу разветвлений
Две равные по силе однолетние ветки (а и б) после трех лет обрезки. Ветка а превратилать в скелетную ветвь, ветка б стала слабой полускелетной (пунктиром обозначены срезаемые части).

Что такое вырезка "на кольцо".

Вырезкой "на кольцо" называют правильный срез при вырезке ветки (ветви). У ветвей, отходящих под большим углом, нужно срезать по самой верхушке кольцевого наплыва, который имеется вокруг основания боковой ветки; плоскость среза ведут почти параллельно оси ствола (или ветви, на которой делают вырезку, с небольшим наклоном к верхней части среза).

При острых углах отхождения боковой ветви кольцевой наплыв у ее основания имеется только с верхней стороны (между стволом и спиливаемым ответвлением) и отсутствует вокруг нижней ее части. В этом случае, чтобы определить наклон плоскости среза и не сделать очень большую рану, поступают следующим образом. Из точки на верхней части кольцевого наплыва (А) мысленно проводят две линии - параллельно оси ствола (или маточной ветви) (АД) и перпендикулярно оси спиливаемой ветви (АС). Если угол, образованный этими линиями (угол ДАС), разделить пополам, это и будет необходимое направление отпила (по линии АБ).

Какая обрезка называется "переводом на боковое разветвление".

Выражение "перевод на боковое разветвление" и равнозначные ему "обрезка над боковым разветвлением на 2 - летней древесине" означают, что окончание скелетной ветви срезано над боковой веткой, выросшей на 2 - летнем приросте этой скелетной ветви, то есть на приросте позапрошлого календарного года.При такой подрезке весь вышележащий однолетний, а иногда и некоторое количество двухлетнего прироста скелетной ветви срезают, и в дальнейшем ее продолжением делается боковая ветвь, над которой произведен срез. После такой подрезки на разветвлениях нижележащей части основной ветви и на разветвлении, на которое сделана обрезка, усиливаются приросты.

Срезка на почку однолетних приростов
Срезка на почку однолетних приростов:
а - правильно, б - неправильно: слишком низкий и косой срез; в - неправильно: оставлен маленький пенек, который усыхает и затрудняет зарастание раны; г - если обрезку производят рано, оставляют длинный пенек, чтобы предотвратить почку от иссушения при возврате морозов.

Подобно этому срезку можно делать над боковой веткой, выросшей на 3 - 4-летней и более старой части скелетной ветви.

Что такое прищипка. Для чего ее применяют.

Прищипка, или пинцировка, - сощипывание травянистой верхушки растущего побега.

Применяют прищипку с разной целью: чтобы регулировать силу побегов; для ускорения окончания роста побегов и их вызревания; для превращения сильных побегов в полускелетные ветки и для формирования на них цветочных почек.

В зависимости от поставленной задачи меняются сроки прищипки.
Техника вырезки боковых разветвлений
Возникающие на внутренней стороне ветвей конкуренты, волчковые и другие побеги для ослабления прищипывают в ранние сроки - через 10 - 15 дней после начала роста, когда выявится сила роста побегов. Если они не были своевременно ослаблены, их вырезают "на кольцо".

Прищипку для превращения веток в полускелетные и обрастающие делают за 1 - 2 декады до окончания роста, в средней полосе - примерно с начала до середины июля.

Техника вырезки боковых разветвлений:
1 - неправильно: оставлен пень ("шип") ; 2 - неправильно: глубокий срез - вырезан кольцевой наплыв, велика рана, и она плохо разастает; 3 - правильно: по вершине кольцевого канала.

Для регулирования силы роста отдельных веток, например для подчинения боковых ветвей проводнику, их прищипывают по мере достижения побегами желательной длины. Прищипкой задерживают на некоторое время рост наиболее сильных веток, чтобы дать возможность отстающим, неприщипнутым, догнать их.

Если прищипкой хотят ускорить окончание роста побегов и вызревания древесины у молодых деревьев, склонных затягивать рост, ее делают в более поздние сроки, близкие к нормальному окончанию роста, - с конца июля до середины августа. Слишком ранняя прищипка вызовет сильный вторичный рост, а поздняя будет безрезультатной, так как при холодной погоде одревеснения не происходит.

Если применять прищипку, почти отпадает необходимость в весенней обрезке. Проведению этой работы препятствует загруженность вегетационного периода другими работами.
Определение правильного направления плоскости cреза ветвей
Определение правильного направления плоскости среза ветвей (АБ), имеющих разные углы отхождения:
1 и 2 - при больших углах отхождения; 3 - при острых углах.
Обрезка переводом на боковое разветвление
Обрезка "переводом на боковое разветвление":
слева - до обрезки, справа - после обрезки. Ветвь 1 растет в неудачном направлении - сближается со стволом, конкурирует с ним и препятствует проникновению света внутрь кроны. Чтобы сразу значительно отдалить ветвь от ствола, ее срезают над боковой воткой в пункте а; срез сделан на двухлетней древесине. Вырезают веточку в, так как после такой подрезки она начнет сильно расти во внутреннюю часть кроны и будет сильно ее загущать (пунктиром отмечены срезаемые части).

Какую обрезку называют сильной, средней и слабой.

Силу обрезки устанавливают главным образом по степени подрезки. Она считается тем сильнее, чем больше укорочена ветка (или ветвь). У молодых деревьев силу обрезки определяют чаще всего по степени укорачивания и количеству подрезанных однолетних веток.

Ориентировочно можно считать, что при укорачивании однолетнего прироста до 1/4 его длины (то есть срезают не более 1/4 длины прироста) степень подрезки будет слабой, до 1/3 длины - средней, от 1/3 до половины и более - сильной.

Определять степень укорачивания можно также по количеству и силе развития срезаемых на побеге почек. Срезка верхней, недостаточно одревесневшей части побега со слаборазвитыми почками - это слабая подрезка, так как длина новых разветвлений увеличивается мало; если подрезкой удаляют не более 1/4 сильных почек, подрезка будет средней силы. Чем больше почек удаляют при подрезке, тем сильнее ее степень.

Нет ли противоречия в том, что на молодом дереве сильная подрезка ветки (ветви) усиливает на ней рост побегов, но ослабляет ее силу.

Это кажущееся противоречие создается вследствие неточности применяемых тепминов, выражающих сущность явлений, которые происходят при подрезке. Несмотря на то, что сила роста побегов возрастает у сильнее подрезанной ветви к концу вегетации бывает все же меньше, чем ветви, находящейся в однородных условиях, но укороченной слабее (оставшаяся после сильной подрезки небольшая часть ветви вместе с новым приростом, хотя и более сильным, не достигает той длины, которую имеет слабо укороченная ветвь вместе с новым, хотя и более слабым годичным приростом).

На молодых деревьях слабее растут и отстают в развитии (по длине и толщине) те ветви, оконгчания которых расположены ниже. Поэтому, если окончание какой-либо ветви в результате сильного укорачивания оказалось ниже, чем других, слабо укороченных, сила роста и общая сила развития (по длине и толщине) заметно ослабевают. Особенно сильно ослабить ветвь можно повтоной подрезкой.

Развитие такой "осаженной" подрезкой ветви как бы подавляется выше расположенными ветвями.

Когда нужно применять сильную и когда слабую подрезку у молодых деревьев.

Более сильно подрезают дерево (сильнее укорачивают), когда нужно усилить рост, ветвление и утолщение оснований ветвей. При слабом приросте скелетных ветвей (менее 30 см) в целом для дерева нужно применять сильную подрезку (сильно укорачивать однолетний прирост).

Влияние подрезки на силу 	роста новых побегов
Влияние подрезки (укорачивания) на силу роста новых побегов (двухлетние ветки):
>А, Б - без подрезки; а, б - при подрезке годового прироста наполовину; 1 - окончание годового прироста; 2 - место подрезки годового прироста. Без подрезки развились лишь очень слабые боковые побеги, копьеца и кольчатки.  Сильное укорачивание вызвало развитие большого количества длинных побегов. Однако, хотя без подрезки развились более слабые побеги продолжения все же эти ветви длиннее, чем соответвствующие им ветви, подвергавшиеся укорачиванию.

Если прирост очень слаб (менее 15 см), то, чтобы вызвать сильный прирост скелетных ветвей, их нужно укорачивать до 2-летней древесины, то есть обрезать над какой-либо веткой на 2-летнем приросте скелетной ветви.

Слабую степень подрезки применяют в том случае, когда желательно ускорить плодоношение молодого дерева. Если скелетные ветви имеют сильный однолетний прирост (свыше 40 см), на дереве в целом нужно применять слабую подрезку (мало укорачивать), чтобы не вызвать большого количества новых сильных веток.

Этими правилами руководствуются, когда устанавливают степень силы роста и ветвления молодых деревьев. Но на одном и том же дереве степень подрезки отдельных его разветвлений различна в зависимости от роли и положения их в кроне.

Так например, если ветку оставляют скелетной, ее подрезают слабее (меньше укорачивают), чем ветку, которую нужно ослабить и превратить в полускелетную или обрастающую. Это необходимо, чтобы окончания скелетной ветки после подрезки было расположено выше, чем ослабляемой - полускелетной. Проводник подрезают выше, чем его боковые разветвления, чтобы он над ними доминировал: ветви 1-го порядка подрезают меньше, чем ветви 2-го порядка. Если ветки нужно уравнять по силе развития, их подрезают так, чтобы их окончания были на одной высоте. В этом случае верхние и более сильные ветки подрезают сильнее, а нижние и более слабые подрезают меньше или совсем не подрезают.

Правило соподчинения
Правило соподчинения (схема):
слева - при обрезке молодого дерева; справа - отдельной скелетной ветви (схема). П - проводник, 1 - разветвления первого порядка, 2 - второго, 3 - третьего, 4 - четвертого порядка (пунктиром отмечены удаляемые части)

В чем состоит правило соподчинения. Почему необходимо его придерживаться при формировании.

Правило соподчинения состоит в том, что разветвления последующих порядков ветвления должны быть слабее (подчинены) по длине (вернее, по высоте) и по толщине, чем разветвления предыдущих порядков. Например, проводник должен быть толще, а верхушка его расположена выше, чем скелетных ветвей 1-го порядка ветвления, а те, в свою очередь, должны быть сильнее, чем ветви, развившиеся на них, и т. д.

Если такого подчинения нет, крона будет непрочной, так как образуются развилки, в которых могут произойти отломы ветвей. Кроме того, если придерживаться этого правила, можно, не загущая крону, уместить в том же объеме больше ветвей всех порядков ветвления. В этом случае новые ветки разных порядков будут отрастать на разной высоте. Если соподчинения нет, новые разветвления на маточных ветвях разных порядков ветвления будут развиваться на одной высоте, сплетаться и затенять друг друга.

Можно ли придать ветви нужное направление? Как это сделать.

Для этого обрезают однолетний прирост над почкой, расположенной с той стороны, куда желательно направить рост ветви. Из почки на внутренней стороне ветки новый побег будет расти внутрь кроны, из почки на наружной стороне - наружу кроны, а из почек на боковых сторонах ветви рост нового побега будет вправо или влево от прежнего направления. Таким способом можно в течение нескольких лет изменить первоначальное направление роста ветви.

Многолетнюю ветвь можно срезать над боковым разветвлением, растущим в нужном направлении. Этим приемом, который называют "переводом на боковое разветвление", можно сразу значительно изменить рост ветви в желательном направлении. Изменяют направление роста ветви также установкой распорок и подвязкой.

Что надо делать, чтобы в кроне не было трущихся ветвей.

Для этого нужно своевременно направить их рост в разные стороны. Изменяют направление роста укорачиванием однолетнего прироста ветки над соответствующими почками или срезкой многолетних ветвей над боковыми разветвлениями.

Можно ли не вырезать ветвь, которая расположена слишком близко возле другой.

В незагущенной кроне можно, не вырезая ветви, развести их в разные стороны в свободное пространство. В загущенной кроне лучше вырезать одну, наименее удачно расположенную, хотя бы даже и очень крупную, ветвь, чем оставить все, подрезав их понемногу. Удаление одной крупной ветви позволяет легче распределить в пространстве оставшиеся, которые лишь слегка подрезают. При этом вопрос их размещения разрешается на много лет вперед. Вырезкой же большого количества мелких разветвлений достигается разреживание только на 1 - 2 года.

Нужна ли какая-нибудь обработка мест среза.

Шероховатую поверхность ран, сделанную пилой, а иногда и секатором, нужно сгладить острым ножом или стамеской. Чтобы предохранить древесину от гнили, раны, имеющие в диаметре более 1 см, замазывают нигроловой замазкой (3 части золы + 1 часть нигрола) или масляной краской, лучше изготовленной на натуральной олифе.

Можно применять и минеральную олифу - аксоль. Она лучше дезинфицирует рану, но несколько затрудняет ее зарастание. Из красок лучше использовать сурик, охру, сажу. Зеленая краска ярь-медянка и свинцовые белила вызывают ожоги здоровой коры при стекании с раны, применять их не следует.

Можно пользоваться также асфальтовым кузбасским лаком, лаком № 77. Они хорошо предохраняют древесину от заражения гнилью, но довольно быстро разрушаются, поэтому на поверхности больших ран через год необходимо обновлять смазку.

Ускоряет зарастание ран садовый вар, изготовляемый из петролатума с парафином.

Хорошие результаты дает и обычный садовый вар, но он дорог для этих целей.

Как удалять крупные ветви, чтобы избежать отдиров коры.

При спиливании крупных ветвей нельзя оставлять пеньки, так как они препятствуют зарастанию раны и способствуют образованию дупел.
Чтобы не отдиралась кора при отломе недопиленной ветви, первоначально на небольшом расстоянии от ствола подпиливают ветвь снизу приметно на 1/3 ее толщины (пока не начнет зажимать пилу); затем на 3 - 5 см выше нижнего подпила начинают допиливать ветвь сверху, пока она не отвалится.
Отпиливание крупных ветвей
Отпиливание крупных ветвей:
слева - правильно сделан снизу подпил до трети диаметра ветви; справа - отрыв ветви - она не была подпилена снизу.
После этого оставшийся пенек отпиливают в нужном месте. Очень крупные сучья лучше отпиливать по частям.

По материалам сайта http://kagol.chat.ru


просмотров: 975
Search All Ebay* AU* AT* BE* CA* FR* DE* IN* IE* IT* MY* NL* PL* SG* ES* CH* UK*
Keiffer Citrus x hystrix Grafted DWARF KAFFIR lime Tree

$23.99
End Date: Sunday Jan-7-2018 12:42:54 PST
Buy It Now for only: $23.99
|
Dwarf Meyer Lemon Tree Make Your Own Lemonade Full Size Fruit Small Tree

$25.95
End Date: Tuesday Jan-2-2018 7:28:23 PST
Buy It Now for only: $25.95
|
Dwarf Meyer Lemon Tree Small Tree Make Lemonade Full Size Fruit 8"-15"

$5.95
End Date: Sunday Dec-24-2017 13:47:06 PST
Buy It Now for only: $5.95
|
DWARF Bonanza peach mini patio fruit tree 5 seeds

$6.00
End Date: Saturday Dec-23-2017 11:16:11 PST
Buy It Now for only: $6.00
|
Search All Amazon* UK* DE* FR* JP* CA* CN* IT* ES* IN* BR* MX
Search Results from «Озон» Сад, огород, цветы
 
Траннуа Павел Франкович Библия плодового сада. Новая книга о современном плодоводстве
Библия плодового сада. Новая книга о современном плодоводстве
Павел ТРАННУА - садовод с 40-летним стажем, ученый почвовед, которого многие дачники ценят за оригинальные методики ведения органического земледелия. Создать на своем участке плодово-ягодный сад, который будет радовать каждый год изобильным урожаем - мечта любого дачника. Эта книга станет главным помощником как начинающего, так и опытного плодовода, научит нестандартно решать самые актуальные проблемы, с которыми сталкиваются многие владельцы загородных участков. Эта книга стала полным сборником самых ценных материалов, факторов, влияющих на успех, современных методов выращивания популярных плодовых и ягодных культур: яблони, груши, сливы, вишни, малины, клубники, крыжовника и других. Как добиться максимального плодоношения в суровых условиях? Чем заменить химические препараты и вырастить урожай без вреда для здоровья? Как сделать так, чтобы растения внезапно не выходили из строя? Какие сорта выбирать для своего региона?...

Цена:
464 руб

Д. Н. Никиточкин, О. А. Сырицо Клубника и садовая земляника
Клубника и садовая земляника
Из всех ягодных культур клубника (ученые называют ее садовой земляникой) - самая скороплодная. Так как же быстро получить большой урожай этой душистой, сладкой, крупной ягоды?
Авторы книги - специалисты из Тимирязевской академии - описывают все тонкости ухода за клубникой. Они отвечают на вопросы о том, надо ли обрезать осенью листья, как лучше ее выращивать - на грядах или ровной поверхности, нужно ли укрывать посадки на зиму? Они помогают читателям сориентироваться в огромном море сортов и обдуманно подходить к проблеме их выбора.
Авторы рассказывают как при точном соблюдении оптимальной агротехники полностью отказаться от средств химической защиты растений или сократить число обработок до одной за сезон.

Книга ответит на ваши вопросы и будет полезной при выращивании клубники и для начинающих, и для опытных садоводов....

Цена:
222 руб

Октябрина и Александр Ганичкины Яблони и груши. Секреты урожая от Октябрины Ганичкиной
Яблони и груши. Секреты урожая от Октябрины Ганичкиной
Для успешного выращивания яблонь и груш, самых популярных плодовых деревьев в любом саду, необходимо знать основные агротехнические правила. В этой книге вы найдете исчерпывающую информацию о том как правильно подготовить почву, выбирать сорта, поливать, подкармливать и защищать культуры от болезней и вредителей. Все о полезных свойствах яблок и груш, а также кулинарные рецепты от автора в одной книге....

Цена:
179 руб

Ягодные кустарники
Ягодные кустарники
В книге даются подробные советы о том, как выращивать ягодные кустарники в коллективных садоводческих товариществах и на приусадебных участках, чтобы получать высокие урожаи, а также рекомендации, как заготовлять ягоды впрок.

Рассчитана на широкий круг читателей....

Цена:
123 руб

Крыжовник в саду
Крыжовник в саду
В книге приведены краткие сведения о биологии крыжовника, наиболее эффективных способах его выращивания на Северо-Западе РСФСР. Большое внимание уделено способам борьбы с вредителями и болезнями крыжовника, выращиванию здорового посадочного мате­риала.

Предназначена специалистам сельского хозяйства в садоводам, любителям....

Цена:
229 руб

Н. И. Курдюмов Как плодоносят кустарники и лианы
Как плодоносят кустарники и лианы
"В общем-то, большинство кустарников и лиан плодоносит схоже с деревьями: на разных плодушках или на приростах. Только ветки у них могут быть очень короткоживущие: у малины и ежевики - два лета, у смородины - три-пять. Радикально отличаются только те растения, что цветут и плодят на летних побегах. Сначала эти побеги изрядно отрастают и только потом на них появляются бутоны, цветки и плоды.
Таков, например, виноград. И многие декоративные растения: розы, спиреи, буддлеи, клематисы... Но мы рассмотрим в основном то, что дает съедобные плоды".

Н.И.Курдюмов

...

Цена:
59 руб

Ганичкина О.А., Ганичкин А.В. Ваш сад. Полная энциклопедия плодовых и декоративных культур
Ваш сад. Полная энциклопедия плодовых и декоративных культур
Регулярно плодоносящий и цветущий с ранней весны до поздней осени сад - мечта каждого владельца загородного участка. Новая книга Октябрины и Александра Ганичкиных - ведущих отечественных специалистов в области сельского хозяйства, авторов нескольких десятков книг, пользующихся огромной популярностью, - исчерпывающее руководство по выращиванию плодовых, декоративных и цветочных культур, содержанию ягодников, разбивке цветников и клумб.
Здесь есть все, что нужно знать для получения стабильных урожаев любимых фруктов и ягод: подробные инструкции по выращиванию с рекомендациями по посадке, подкормке, подвязке, защите от холодов и хранению урожая, описание наиболее эффективных средств борьбы с вредителями и болезнями, характеристика полезных свойств растений и плодов, советы по их употреблению.

Эта книга подойдет и начинающим садоводам, желающим освоить агротехнику самых популярных культур (они рассмотрены здесь особенно подробно), и любителям экспериментировать, для которых в книге описаны менее распространенные и совсем редкие в нашей стране растения....

Цена:
309 руб

Чудесные яблоньки
Чудесные яблоньки
В книге рассказывается о выращивании различных сортов яблонь на карликовых подвоях, которые начинают раньше плодоносить, дают высокие урожаи и позволяют лучше механизировать уход за садом.
Предназначена специалистам и садоводам-любителям....

Цена:
125 руб

Муртазина Ирина Александровна Богатый урожай ягод и фруктов на вашем участке. В помощь любимым садоводам!
Богатый урожай ягод и фруктов на вашем участке. В помощь любимым садоводам!

В этой книге представлены все необходимые сведения о том, как выращивать фруктово-ягодные культуры, сажать и размножать их, обрезать и подкармливать. Читателю будет интересно описание наиболее урожайных сортов, эффективных способов борьбы с вредителями и болезнями плодовых и ягодных культур. Книга будет полезна как начинающим, так и опытным садоводам.

...

Цена:
45 руб

Кизима Галина Александровна Виноград идет на Север
Виноград идет на Север

Виноградарством человечество занимается с незапамятных времен и всюду, где только позволяют природные условия. В северных широтах виноградный бум начался немногим более десятилетия назад. Виноград буквально шагнул по всей стране и успешно осваивает даже самые, казалось бы, непригодные для него регионы. Уникальным опытом выращивания винограда на севере России делится в этой книге известный садовод-практик Г. А. Кизима.

...

Цена:
70 руб

2008 Copyright © NaturalFlower.ru Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования